Рыпанье

[Инфинити]

От этих фото дух захватывает. С уважением, житель степной зоны.

[Мария11]

Сообщение от infinity

С уважением, житель степной зоны.

Всегда думала, что Южный Урал - это хоть немного, но горы)))...

[alexZ8]

Переход Manang - Базовый лагерь Тиличо (Tilicho BC, высота лагеря 4150 м). Задача - после ночевки выполнить акклиматизационный выход из лагеря к озеру Тиличо (5000 м) и вернуться обратно на 4150.

Стартуем.













Поднялись в деревню Шри-Кхарка (4050 м), с ее уютными гостевыми домиками:


Здесь встретили группу русских туристов, идущих с Тиличо. У одной девочки забинтована рука, еще кто-то прихрамывет. Попало катящимися сверху камнями. Ребята нас предупреждают - впереди сложные участки, откосы с грунтом, уходящим под ногами вниз, а сверху осыпаются камни... осторожнее. Поболтали, попили сока и двинули к "Мордору", как назвал потом Тиличо один из друзей.

Яки:




Як-малыш, бегает около трекеров и просит ласки. Погладили


Встретили по дороге и горных козлов с большими завитыми рогами, но фотографироваться животные упрямо не хотели, поворачиваясь к нам всё время задней филейной частью.

Всё выше и выше...





Вот оно, те самые участки откосов и камней сверху, на табличках предупреждения - Landslide, по одному не ходить, опасность схода камней и все такое.







Все обошлось, камнями по нам не попало, но вниз смотреть не очень приятно, особенно когда туда осыпается грунт:



Здесь же встретили мужика с велосипедом, легко его потроллив между собой - "ну раз пошел в горы, бери с собой горный велосипед". Шутки-шутками, а дядька на нем ехал на спусках и по ровной тропе.



Последние метры перед лагерем - видео снимал друг:
http://eat.tips/nepal2019/tilicho-bc/last-meters.mov

Здравствуй снег и Tilicho BC:

[alexZ8]

Вечером в большую остекленную столовую первого гостевого комплекса набилось куча народа: немцы, канадцы, израильтяне, русские, украинцы. Травили байки, грелись около железной непальской печки, пили чай с мятой и думали о завтрашнем выходе.

Ранний подъем - в 4:00 и выход в 4:30, напялив на лоб фонарик. Впереди, на темном силуэте горы уже виднеются движущиеся огоньки групп, которые вышли раньше.

Фонарики выключили через 20 минут, стало светло. Облака плывут мимо нас и через нас, ощущения непередаваемые.







Я довольно быстро обгоняю предыдущие группы. Не знаю с чем это связано, но было заметно еще по прошлому году - вверх я иду довольно быстро, почти не чувствуя усталости и без одышки. Заметил, как ходит большинство при крутом подъеме и недостатке кислорода: медленно переставляют ногу, затем сильная одышка, пауза и выдвижение следующей ноги. У меня получается по-другому: совершенно нет пауз, дышу громко и постоянно, часто сплевываю, иногда, как собака, высовываю язык - тело знает что делает, значит так нужно.

Продолжаю фотать, ощущение чего-то неземного (фото ничем не обработаны, только подрезаны):







Ночью был небольшой снег и тропинки замело. Пробираюсь почти наощупь. В паре мест пришлось просто карабкаться на четвереньках по скользкому грунту - от тропинок осталось только название...

Вышел на небольшое плато перед озером:


И оглох от тишины... Там, внизу, в двух километрах где-то идут мои друзья и группы трекеров, а здесь абсолютная тишина и белизна. Сложно понять что с тобой и где ты вообще. Место прочистки мозгов... Воткнул палки в снег и просто стоял минут пять не шелохнувшись.

Наконец, озеро Тиличо. Самое высокое в мире - 5014 м. В это время года выглядит просто как большой кусок льда, но к сентябрю полностью оттаивает. Возможно когда-нибудь попаду на него осенью, чтобы насладиться цветом и потрогать воду рукой.





Рядом с озером есть чайный домик, но там в такую рань никого не было.


Иду обратно, вижу одного из друзей, зависшего на серпантине на высоте 4800 примерно. Ему совсем плохо, головная боль так и не отпускала его все последние дни. Разворачиваю его обратно, в лагерь. Со вторым другом уже всерьез обсуждаем план его эвакуации до Мананга, а оттуда на джипе обратно в Катманду.

В столовой на Тиличо BC разговорился с девченкой, которая, кстати, третьей после меня пришла к озеру. "Я сама вся больная. И голова, и горнячка, и простудилась; пусть ваш страдалец пьёт диакарб по 4 таблетки день". Я позвал лежащего в комнате друга в столовку, чтобы девочка ему всё сама рассказала. Диакарба у нас с собой был годовой запас . Решили, что это последний шанс для друга. Он заглотил две таблетки и через четыре часа стал человеком. Правда, с онемевшими кончиками пальцев на руках и ногах, и онемевшими частями лица, но он реально бежал! Онемение - известная побочка диакарба, которая в общем не сильно и страшна.

Вернулись на ночевку в Шри-Кхарку, чтобы на следующий день выйти на финальный участок перед перевалом.

Заснял панораму из столовой в лодже Шри-Кхарки и подачу т.н. "куриного" супа Даже не представляю сколько бы стоило поесть в ресторане Питера с подобным видом, если бы это было возможно:

http://eat.tips/nepal2019/tilicho/chicken-soup.mp4

[alexZ8]

Из Шри-Кхарки вышли в деревню Ледар (высота 4200), которая немного выше; лишняя ночь на этой высоте поможет адаптации.

Спустя полчаса после старта наткнулись на заброшенное поселение, походили снаружи и внутри, очень необычная атмосфера и энергетика какая-то:









Видео:
http://eat.tips/nepal2019/ledar/abandoned.mp4

Наконец, вышли к смотровой площадке на изгибе трека... Сердце замерло от красоты. Горы, хоть уже и примелькались, здесь заставили выкрикнуть "уау".


Рядом шли две англичанки с гидом-непальцем. Вдруг они подбежали к нам и закричали - "смотрите, тигр"! Действительно, в низине ходил небольшой тигр и охотился на местную дичь. Думаю, мы ему были неинтересны, и гид это подтвердил.

Мы шли дальше и увидели деревья, еще не распустившиеся, но оттого не менее красивые:









Эхх, натянуть бы здесь гамак и позависать в нем...




Слияние двух горных рек, завораживет. Но фото увы, почти ничего не передает:






Наконец вышли на плато, где паслись козы и яки. Очень необычное, большое плато, вспомнили - каково это, ходить по равнине.





Все -таки удалось заснять горных козлов на видео:
http://eat.tips/nepal2019/ledar/mount-goat.mov

Впереди виднеются одинокие гесты деревни Як-Харка. Здесь, как отступление от вегетарианского питания на высоте, подают стейк из яка. Но один парень, с которым познакомились на треке, отговаривал пробовать: як здесь - это кормилец: шерсть, молоко, сыр. На убой идут только старые и больные животные. Да в общем, не очень-то и хотелось. Привыкли уже к яйцам с кашей и жареной картошке с сыром.



Поднявшись еще на 200 м вверх, увидели первые гест-хаусы Ледара и решили заночевать тут. Затея непальской остроты: положить на крыши камни, чтобы ветром проф лист не срывало.



Здесь был особенный душ: захожу, смотрю вроде всё ок: газовый баллон к нагревателю подключен, кабинка закрывается... но крана для пуска воды нет. Иду к хозяину - спрашиваю - "как?". Он улыбается, идет показывать. Только вместо душа поднимается к зеленой пластиковой 500-литровой бочке, стоящей метрах в 30 от кабинки и выше метра на 3. Орёт мне оттуда - "включаю воду!". Я в ответ ору - стой, я ещё не собираюсь мыться.

В итоге всё прошло отлично, в кабинку даже не сильно задувал горный ветер (что было обычным делом в других гест-хаузах). Тем не менее на 4200 уже, мягко скажем, прохладно, и у меня долго зуб на зуб не попадал.

Сидим в столовой, едим очередной непонятный суп с чесноком и бургер с запахом тунца. Питание на этих высотах полностью вегетарианское. Вдруг вваливается испанец почти в чем мать родила и испуганными глазами ищет хозяина. Мачо решил раздеться и мыться, не уточнив как включается вода... Следующими были немцы, попавшие на тот же прикол. Потом стало совсем холодно и вновь прибывающие уже про душ не вспоминали.

[alexZ8]

Переход в последнюю точку перед перевалом, точку самой высокой ночевки - 4950 м - Thorung High Camp.





Начался самый резкий и тяжелый серпантин за весь трек: подъем на 400 м по вертикали за 500 м по горизонтали, т.е. практически под 45 градусов. Было очень тяжело, лагерь уже виден, а идешь, и чувствуешь, что как будто тягучее желе прорезаешь вместо воздуха.



Мои губы превратились в одну большую болячку, видимо от сильного ветра, небольшой простуды и постоянного облизывания. В отличие от своих друзей, я решил УФ-помадой не пользоваться. Ну и получил. Правда, как и ожидал, через три-четыря дня всё зажило в тепле Покхары.



Самая холодная ночевка... каменные стены, щель в двери с палец толщиной... бррр




Потом, в Покхаре, потягивая смузи из тропических фруктов и обливаясь потом, мы будем вспоминать этот "карцер" как нечто из другой вселенной.

Гиды сообщили нам, что погода на перевале хорошая и вроде бы утренний переход вне опасности. Хотя часто природа выкидывает тут разные фортели. Например, одна из групп пыталась пройти перевал и вынуждена была вернуться в лагерь из-за огромного кол-ва снега на подходе к перевалу, в три метра высотой. Ребята сидели день, два, ожидая непонятно чего. Потом у кого-то возникла идея заплатить непальцам, чтобы те расчистили тропу. Заплатили. Получили расчищенную к утру тропу, перешли.

Другая история трагическая.

14 октября 2014 года в районе Аннапурны и Дхаулагири на области Мананга и Мустанга обрушилась метель и ряд лавин. По словам эксперта, шторм возник из-за циклона Худхуд и был самым сильным за десятилетие, когда за 12 часов выпало почти 1,8 метра снега.

В районе Мананга произошел сбой электроснабжения, сотовой связи и подключения к интернету, что затруднило оказание помощи. Треккеры в этом районе во время шторма состояли из граждан из нескольких стран, в том числе 78 из Новой Зеландии. Один из первых призывов о международной помощи был подан израильским посольством в Катманду после того, как пойманные в ловушку туристы послали рукописную записку с вершины перевала с местным гидом, который спустился с горы. Двадцать один треккер и гид из Непала, Словакии и Германии были спасены 15 октября после лавины накануне. Когда поисково-спасательные операции прекратились 19 октября, до 400 человек были спасены из различных районов, включая Торонг Ла, районы Мананг и Мустанг и базовый лагерь Тукуче в Мустанге.

В результате штормов погибли по меньшей мере 43 человека. Среди погибших был 21 треккер из нескольких стран, проходивший по «кольцу Аннапурны», в том числе 2 словацких альпиниста в базовом лагере Дхаулагири и несколько местных непальских горных гидов, поваров и пастухов яков. По оценкам, до 50 человек пропали без вести, 175 из них получили травмы и тяжелое обморожение.

В качестве дополнительной акклиматизации мы сделали вылазку в сторону перевала, поднявшись метров на 150 и вернулись обратно в лагерь. Погода весьма капризная, но верим в благоприятный прогноз.





Вечером в столовую набились все знакомые лица с предыдущих переходов: немцы, испанцы, украинцы, русские... Столовая одна на весь лагерь, да и комплекс гостевых комнат тоже. Опять шутили, подбадривали друг друга, сушили одежду.

Мои друзья греются у печки. Завтра ранний подъем и, наверное, самая тяжелая часть всего похода.


Под ночь на нас обрушилось потрясающей красоты звездное небо. Никогда таких ярких звезд не видел. Оно и понятно - чистый воздух, высоко и совершенно нет городской засветки.

[alexZ8]

Вышли рано, надели фонарики, но также быстро их сняли - стало светать. Путь к перевалу особо ничем не запомнился, т.к. подкатила чистая психология - хотелось уже поставить точку. Да, мешали узкие тропы, пробитые в ледяном насте, и палки неудобно было ставить, и покачивает. Но в целом 6 км до перевала преодолели без особых проблем.

На перевале дул сильный ветер; куча молитвенных флажков трепещали на фоне фиолетового неба, рождая в голове мысли, высказанные еще царем Соломоном: "Все проходит. И это пройдёт". Поставили точку, закрыли гештальт.



Обзорное видео:
http://eat.tips/nepal2019/thorung-la-pass/pass.mp4



Пытаюсь объять необъятное:


Все втроем, радуемся, как дети:
http://eat.tips/nepal2019/thorung-la...altogether.mov

Рядом стоит чайный домик, в котором предприимчивый непалец продает кипяток, чай и кофе. В домике есть пара сидячих мест и туда попеременно заглядывают все, кто пришел на перевал. Заходишь, расплачиваешься, забираешь свою дозу, выдуваешь ее и выходишь. Один из моих друзей, макая сникерс в большую чашку, из которой валит пар: "Ооо, никогда еще не пил такой вкусный кипяток за 400 рупий! Мои еврейские корни получили тут высшее наслаждение"

Почти все из групп подошли к перевалу сами. Одной женщине только стало плохо - посинели губы, она не могла ходить, ее шатало как пьяную. Шерпы усадили её на стул рядом с домиком на улице, и в течение минут 15 привели в чувство.

Вскоре мы увидели японскую молодую пару, которую встречали в точках ниже. Еще тогда у нас закрались мысли, что этот трек - их свадебное путешествие (или, по крайней мере, его начало). Один из моих друзей: "Меня жена убила бы за такое начало семейной жизни". Смотрим, а эту пару на лошадях везут через перевал. Вот читеры! Вспомнились слова anyk99, вроде "поднятый на вершину взошедшим не считается".

Начинается затяжной спуск почти на 2 километра вниз, в деревню Муктинат (3700). Теплый воздух обдувает со всех сторон, появляется много зеленой растительности, о перевале напоминают лишь грозные шапки гор позади. Становится жарко, снимаем всю защиту - штормовые куртки и штаны, затем и флиску, вскоре остаемся в одних футболках. От резкого спуска всех цепляет горнячка, правда в легкой форме - просто болит голова. Ребята пьют найз, я терплю. Потом опытным путем нахожу, что от боли спасают короткие остановки минут на 5-10 каждые 300 метров спуска. На таком длинном спуске впервые за трек почувствовал, что у меня есть колени, и в них появляется дискомфорт.



Вообще, трек "кольцо Аннапурны" проходят против часовой стрелки, во многом потому, что со стороны Муктината до перевала нет никаких деревень и лагерей и адаптационную ночевку после 3700 провести негде. Это местные могут себе позволить её не делать. А турист гарантированно схватит горнячку при попытке набрать за день с 3700 до 5400, да и это адово тяжело.

Во второй половине дня буквально залетаем в Муктинат, большой поселок, где преобладают индусы, с храмами, лошадьми и колоритными рынками. Большинство из наших групп останавливаются в европейского вида гостинице, первой на входе в поселок.

Сходили в храм, посмотрели местные обычаи, пообедали (или поужинали?) и увидели в окно гостиницы заход солнца:





Какая-то грусть накатила, попрощались с немцами и испанцами, даже немного прикипели друг к другу. У них больше времени и они завтра идут в Kagbeni - старинную красивую деревню. Испанцы вообще собираются потом на рафтах сплавляться из Покхары в Катманду: почти на всем участке между двумя самыми крупными городами Непала текут реки, одна сменяя другую.

Мы же решили завтра перейти в Jomsom через деревню Lupra, а на следующий день улететь из Джомсома в Покхару самолетом местных авиалиний. Изначально планировалась другое оконачние трека: проход еще нескольких деревень после перевала, заход в горячие источники Tatopani, заход в Ghorepani и Ghandruk (потрясающей красоты места, из прошлогоднего опыта). Но почувствовали, что накопилась усталость. Да и в целом насытились горами.

[alexZ8]

Вышли в древнюю деревню Лупра (2790 м), чтобы увидеть гомпу добуддийской шаманской веры (религия Бон).

Под нами проплывает уже немного другая природа, более южная на вид.


Самый длинный из встреченных подвесных мостов:


Спустились к реке, разглядывая узоры на отвесах гор





Лупра:


Здесь съели первый домашний обед, с настоящим томатным супом из местных помидор, высушенных на солнце. Плюс конечно дал-бат, с большим разнообразием тушеных овощей и шпинатом.

Хозяйка направила нас посмотреть местную достопримечательность - старое дерево грецкого ореха, говорят ему больше 1200 лет. От древнего ствола отходит молодая поросль, и кажется, все ещё дает плоды.



Зашли в гомпу, смотритель разрешил пару раз ударить в бубен. Завораживает. В углу увидели маску оленя:



Вышли в долину Джомсома, которая встретила нас штормовым ветром и кучей джипов, везущих людей и грузы из Муктината:


Почти Марс. Один друг, глядя на фото, сказал - "сажай картоху".


Завтра будем взлетать в сторону этой долины и разворачиваться в узком коридоре между горами.

[alexZ8]

Вылетаем в Покхару рано утром, розовые пики гор провожают нас.





Видео взлета, оторвались с "последней плиты".
http://eat.tips/nepal2019/jomsom-pok...om-takeoff.mov

Через 20 минут приземлились в Покхаре (высота 820 м): тропики, влажность, температура +29 утром, вышли как в другой мир.


Заселились в уютную гостиницу. И хотя у каждого из нас свое понимание ЗОЖ и здорового питания, мы, как сговорившись, несколько дней подряд объедались зелеными салатами, фруктами и рыбой, пойманной в местном озере. Организмы устали от крахмалов и всякого эрзаца в горах. В гостинице на завтрак мы сгребали в тарелку всё, что видели - от папайи до бобов и итальянского кофе с круассанами. Официанты смотрят и ржут - "вы что, с гор спустились?" - "Да". - "Понятно, enjoy your meal"

Покхара - это своеобразная отдушина для треккеров. В отличие от Катманду здесь чисто, а Lake Side (туристический район вдоль набережной озера Фева) так вообще образчик туристической мекки. Рестораны, смузи из свежих тропических фруктов на каждом углу, сервис европейского уровня, ночная жизнь... Тепло и уютно, небольшие горы, покрытые тропическим лесом, опоясывают город со всех сторон. Вечером зрелище восхитительное.

Плывем к статуе Будды на горе:
http://eat.tips/nepal2019/jomsom-pokhara/fewa-lake.mp4









Заглянули и в местные пещеры. В буклетах написано, что они чуть-ли не самые большие в Азии. Необычно и влажно )







На выходе из пещер меня и одну девчонку с Украины (познакомились на треке и шли вместе с перевала), ловит компания индусских женщин, невозбранно обнимает и просит сфотографироваться сними. Парашют у нас что-ли за спиной? Не смог отказать.

[alexZ8]

Сообщение от qaz

Сколько Белка Можно Усвоить За Один Прием Пищи? | Джефф Кавальер
https://youtu.be/ak29PhqwbDE

Алекс, ты глюкометром проверял белки, скорость "усвоения", расщепления на аминокислоты и частичный метаболизм до глюкозы?
Соответствует тому, что говорит Джефф Кавальер?

О боже, "среднее время транзита из желудка в тонкую кишку = 6 часов". Позабавило.

Во всяком случае цифра 30 г - это бред из серии прочих нормированных когда-то давно показателей пищеварения. Утилизируется всё, если это только не сырой растительный белок типа как в орехах. Тот, что не пошел в обновление функциональных частей организма и ферментов, пойдет на корм микрофлоре и / или в futile cycling - в холостые циклы в митохондриях, тупо в термогенез.

Уровень глюкозы белок в изоляции у меня поднимал настолько незначительно, что сказать что-то точно о времени усвоения просто нельзя. Даже цикл Кори при беге выдает значительно более крутую кривую, как при еде.

Сообщение от qaz

https://academic.oup.com/ajcn/advanc...nqz035/5494812
Наехали на белое мясо. Про Neu5Gc ни слова.

Почитай книгу Great Cholesterol Con (https://www.amazon.com/Great-Cholest.../dp/1844546101) - хотя бы в каком то переведенном виде, если сможешь.

Мне зашла хорошо. Медики так и не смогли доказать, что насыщенный жир увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на десятилетия упорных попыток. И что холестерин из пищи вообще как-то влияет на LDL. Ну собсно, это как искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет. ))

Что до белка, то сейчас его получаю преимущественно из яиц (цельных, отварных) и сверхтвердого сыра (швейцарский или итальянский пармезан) + чечевица, нут и фасоль. После Непала вообще никакое мясо не лезет, и птица и рыба тоже противны. И мне всего хватает. Раз в неделю могу съесть слегка просоленный лосось, но он не вызывает никакого восторга, скорее психологически - реальные (или мнимые) дефициты закрыть.